西服定制专家告诉我们，定制一件西装的过程，对于那些有匠心有口碑的定制店铺来说，有时更像是一个诺言的交换过程。这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要用完美和满意回报于你。而这完美和满意意味着：唯一、合体、舒适，以及做工精良，但是对于那些定制新手们而言，如何不会被坑，做一件好西服，这还真需要花点心思...........

把握三个点：

：面料

西服面料由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。 常见的西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的）

你去定制西服一定要知道自己选择什么面料！！！

英国的面料品牌：SCABAL， HARRISONS，HOLLAND，意大利的品牌：ZEGNA，CERRUTI 1881，LORO PIANA ...... 但是面料品牌也是分档次的，你一定要问商家这款面料的是在哪里生产的，支数是多少，羊毛羊绒等比例， 根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级，例如110支，120支，150支等，纱支越高面料约轻柔，价格也越贵。我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。不过超过160支的面料因为太薄，坚韧度会有所下降，比较容易划伤，不太适合日常的穿着。

而好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。

通过西服穿着走路时的表现，判断内衬工艺！！！

西装面料是否笔挺，除了版型以外，取决于内衬工艺

粘合衬是低的级别，适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式，只有一层布做内衬，而且是很垃圾的布料。半手工衬有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。全手工衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，全手工制作，一方面工艺达不到，另一方面做价非常昂贵的，既要版型笔挺，又要活动起来飘逸！！

以下看图

如何检查衬的局部:你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你上当了，

如何局部观察辅料细节：好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；相对而言较为活泼新潮一点的店家，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关

但是你要知道

面料是基础！！制作工艺是水平！！

第二：量体

为什西服是量体剪裁的艺术，所以你要知道想要做出一套好的西服（媳妇），量体有多么重要！

是的 ，你去定做一件西服，花在量体上的时间比任何时间都要长，真正有经验有本事的的量体师，摸摸你的骨头肌肉，结合你的职业特征，就知道再过几年你能吃胖几斤，身材是否会走形，做衣服的时候，要和裁剪打版的师傅如何沟通，知道你体型较瘦或者较胖，如何弥补缺陷，让做出来的衣服更饱满或者贴合身体曲线,,,,,,

量体的**度，直接决定了你的西服做的有多到位，是否合身，修改的次数多不多，

第三：剪裁

西装艺术是真正的细节决定成败的艺术。

再好的面料，再好的工艺，再好的量体，如果尺码与剪裁不合适，这件西服也不属于你，那就是差的，但是还有很多剪裁之中的细节要对你说,如何分辨西服的优劣：

1.“好西装驳头边的线条都有弧线”

你可能还不知道“驳头”是哪里，它就是西服领子向外翻折的部位。

现在告诉你，优劣西装在驳头处的线条区别：

传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬（下右图）。而对西装研究不深的裁缝或设计师，可能会误做成直线（下左图）。

虽然不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但那并不适合绅士风格的你。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。

驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别，驳头越宽越是商务

2. “驳领下端翻折处烫死的往往不是好西装”

这个位置一般就在西装颗扣子上方的驳领翻折处。

这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看，一件好西装是需要这么做的。

上右图其实看得出领子线条不错有弧度，但是西装驳领下端采取了错误的烫法。大多数情况下，你看到这里被烫死的都是低端西装

3. 腋下防汗片

夏天穿个薄西装稍微留点汗，腋下就“渗透”真的很尴尬有木有？！尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer（休闲西装的一种），本来想走清新风，结果....正是为了防止出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。

（好的防汗片是用的西服面料制作的，次一点的用里布制作）

4. 花眼背后有固定袢带

够细心的设计师，你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼，而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处的装饰位置。它有很多雅号“花眼”、“插花纽”、"美人眼"、"俏皮眼"...

（ 花眼和花枝固定袢带是好西装的注意点之一）

绝大多数西装就算开了花眼，背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，并没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上

5.腰部线条“此处应呈内收线条”

好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形，说起来跟美版西服的款式有点相同

一张剧照就可以解释腰部线条的重要性，这是电影《永无止境》的画面，主角是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比

6. 袖子线条“必须符合手臂略微前曲的状态”

手臂略微前曲是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。

下左图是西装袖子曲线剪裁图，显示终会做成轻微前曲状态。低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。下右图是上身效果。所谓“好西装平放时不会平整”的说法就是来源于此，立体的东西本来很难平整啊。

好的西服袖长是合理的：

以下垂时达到手腕关节结合处（也即刚盖过小臂骨尽头凸起处）为宜。同样以下垂手臂时为例，衬衫袖长应比西服袖长多出半英寸为好。